By Green Eyes |
Published Jumat, 07 September 2012
1. Langkah pertama yg
paling gampang, ganti Pilot jet dengan ukuran 17.5, bisa pake punya shogun
lama. Harga palingan 30rb. Klo mau lebih murah pake merek Kitaco harnganya
17,5ribuan
2. Lepas paking
kepala silinder, pake 1 lapis aja yang tengah, langkah ini berarti naikin rasio
kompresi dari standarnya 10,2 menjadi sekitar 11,4. Langkah ini siy ke bengkel
aja, misalnya sekalian pas servis besar. Klo mau naikin kompresinya lebih
tinggi lagi, paking blok bawah bisa dilepas dan ga usah pake paking, cukup pake
lem paking aja (yang atas tetep pake 1 paking), trik ini dah dicoba mekanik
jogja dan terbukti piston gak tabrakan dengan klep ataupun ada kebocoran oli.
Langkah lepas paking blok bawah ini pengen aku cobain tapi blum sempet, ntar
pas servis besar lagi aja kayanya.
3. Porting lubang in
& out. Lubang in dan out masing-masing di gedein diameternya 1 mm Yang ini
juga harus ke bengkel. Beberapa bengkel top mematok harga 300rb hingga 500rb.
Tapi bengkel2 balap rumahan palingan 100rb.
4. Ganti karbu
(berarti langkah nomor 1 ga perlu), saran pake punya RX King (karena murah, dan
cocok dan bisa langsung pasang ke intake manifold dan filter udara standar),
spuyer bisa coba PJ 20 MJ 135, setelan udara 1,5 putaran berlawanan arah jarum
jam (plis note tiap motor bisa beda2), posisi klip jarum skep di ulir nomor 2
dari atas. Alternatif lain bisa juga pake punya NSR SP yakni Keihin PE 28 harga
barunya 600 rbuan yang Thailand (Awas barang palsu china). Klo ganti karbu,
sebaiknya juga pasang keran bensin model kompresor buat gantiin aslinya yang
model vakum…biar aliran bensin lancar…
5. majuin gigi TOP 1
mata, ini berarti majuin waktu buka tutup katub masuk dan buang. Kalo mau lebih
advance lagi setingannya adalah klep masuknya dimajuin 1 mata trus buangnya
dimundurin 1 mata…istilah teknisnya buat nyempitin LSA-nya (Lobe Separation
Angle…buat optimalkan proses pembilasan di putaran tinggi…hehehe…bingung,
bingung deh….), hasilnya juga mantap tapi kerenggangan klep harus dibikin lebih
sempit (jadi in 0,07 mm dan out 0,1 mm) dari ukuran standarnya dengan cara
mainin tebal shim-nya. Yang ini siy jelas mending ke bengkel aja deh…trus
bengkelnya juga harus yang jago.
6. lepas saringan
udara (klo dah ganti karbu), yang dilepas hanya elemen saringan udaranya
aja…itu tuh yang ada ada kertas saringanya. Sedangkan boknya masih terpasang
dan tersambung ke karbu . Kalo masih tetap mau andalkan karbu standar maka
saringan satndar masih dapat dipakai/dipasang tapi kertasnya di lubangi
dibeberapa tempat, guntingin aja, palingan 3 lubang ukuran 0,5 x 4 cm (panjang
x tinggi). Bisa dilakuin sendiri
7. potong kabel koil
2 cm (=ngurangin resistensi kabel sekitar 10%), Bisa dilakuin sendiri. Ingat
masang kabelnya lagi harus bener2 kuat, caranya ditusukin dan diputar hingga
ngedrat.
8. ganti pake busi
Iridium (saran yang agak murah pake merek Sindengen/SDG 30rb) hasilnya lumayan.
Klo mau tetep pake busi standar juga gapapa, cuman atur lagi celahnya jadi 0,9
– 1 mm
9. oli pake yang
khusus motor (merek apa aja yang penting asli), trus pake yang 10/40.
10. ganti knalpot
free flow, saran yang murah dan cukup ampuh pake bikinan Edi Sawangan (yang pelat
pernis cuman 250 rb), atau AHAU 400rb….atau SKR 375rb…yang jelas tampilan jadi
lebih sangar bin bengis karena bahan knalpot dari pelat yang di pernis doing
plus coklat-coklat kaya karatan …jauh dari kesan klimis yang sering ditimbulkan
bila pake knalpot aluminium atau krom…hehehe…no offense ya buat yang pake
knalpot mahal 2… )
11. Posisi as roda
pada penyetel kekencengan rantai diusahakan pada posisi sedepan mungkin, klo
perlu potong 2 mata rantainya. Keuntungannya, jarak poros roda depan belakang
makin pendek jadi motor lebih lincah bermanuver..khasiat lainnya buat
mengurangi bunyi-bunyian dirantai karena rantai beradu dengan lengan ayun.
12. Per kopling di
ganjel kurang lebih 1 mm, bisa pake potongan per kopling (bisa pake punya motor
apa aja asal diameter sama, harga palingan 15 ribuan), tapi mesti ditipisin
pake gerinda dulu biar ga ketebelan. Langkah ini sebaiknya dibengkel aja deh.
Trus di ujung kabel kopling yang di atas bak mesin, diujungnya dipakein per
yang sering dipakai di rem teromol (harga 5 ribuan) untuk ngedorong tuas
pengungkit kopling agar baliknya cepet. Hasilnya kopling jadi cepet baliknya
dan motor langsung loncat begitu kopling dilepas….yang jelas kedua langkah ini
bisa juga diganti dengan pasang per kopling racing (100 – 150 rb, tapi awas,
beberapa pemakai per kopling racing mengeluh motornya cuman enak 3 bulan, abis
itu per jadi lembek dan kurang nendang lagi….per kopling standar terutama yang
CBU kayanya lebih durable dan dengan diganjel, kekerasannya akan setara dengan
per racing). Tapi perhitungkan efek sampingnya yakni jari tangan kiri jadi
pegel2 klo lewat jalan macet.
13. Pulser digeser 1
ampe 2 mili…yang ini aku ga tau kenapa bisa bikim motor makin melesat, tapi aku
praktekin hasilnya memang berasa kok. Suruh orang bengkel aja yang mundurin.
14. nah klo semua
langkah diatas…atau beberapa aja deh…udah dilakukan pasti performa motor dah
melonjak. Tapi khusus untuk temen2 di Jakarta ato daerah yang ramai dalam
artian trek lintasan pendek2 yang mengakibatkan ga bisa leluasa pol gas di gigi
5 ato 6…maka disarankan ganti gir depan pake yang 13 mata (standarnya 14 mata)
bisa pake punya yamaha crypton ato F1ZR…beli aja yang buatan aspira atau
indopart cumin 30 ribuan…hasilnya motor lebih narik lagi ampe gigi 6 sekalipun.
Langkah ini tidak mengurangi Top Speed secara signifikan (lagian kan disaranin
buat yang sering kena macet jadi ga pernah nge-top speed..hehe) malahan justru
bikin motor lebih cepat menggapai top speed.
Bila dana masih ada
Langkah lanjutan
adalah mengganti CDI, koil dan camshaft racing…paling ga untuk 3 item ini butuh
1,5 juta..tapi sangat setimpal bila dilakukan..hehe.. saran pake CDI XP Andrion
HP 7 (400 ribu) dipadu ama koil andrion juga (170 ribu). Sebagai informasi,
untuk teman2 di jawa tengah ma timur lebih suka pake CDI Rextor. Untuk CDI BRT
sebenarnya bagus juga, hanya saja menurut produsennya dan dari hasil test, BRT
hanya cocok bila koil masih pake yang standar…klo koilnya racing malah kadang
drop tenaganya atau CDI-nya cepet mati.
Bila CDI telah
diganti racing maka sebaiknya per klep juga diganti yang lebih keras, bisa pake
merek2 racing seperti WRD, CLD, TK, dll…atao bisa juga pake aslinya tapi
diganjal 1 mm (ini lebih recommended karena kasusnya sama dengna per kopling,
yang racing kadang jadi lembek lama-lama…
Untuk camshaft/noken
as bisa pake WRD, CLD, Kawahara, Akutagawa (850 – 1 jutaan…ato NMF yang hampir
2jutaan)…ato apalah terserah…soalnya aku sendiri blum nyobain klo yang ini. Klo
dah ganti chamshaft pake yang racing berarti langkah No. 5 tidak perlu
dilakukan.
Semoga berguna.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar